金瓜石隶属台北县瑞芳镇，日据时代因开采金、银、铜矿而盛极一时；在台湾光复后的２０年间，这里仍是赫赫有名的繁华金城。随着采矿业的没落，金瓜石也逐渐褪尽铅华，淡出了人们的视线。２００２年，台北县政府规划团队针对金瓜石地区的发展提出了“生态博物园区”的理念，希望通过保存与再现矿业历史与人文特色，推广生态旅游，推展黄金艺术及金属工艺，建立创意产业。２００４年１１月４日，沉寂多年之后，金瓜石再次沸腾――黄金博物馆园区正式开园，各方游客纷至沓来。

　　层层叠叠的台阶，蜿蜒曲折的小路，串起了黄金博物馆园区的景点。有别于传统“一名一馆”的博物馆模式，黄金博物馆园区以“目录形态的核心馆舍群落”作为园区展示规划主要架构。由昔日台湾金属矿业公司办公室改建而成的黄金博物馆，是整个园区的核心景点。一楼主要介绍金瓜石的矿业历史与文化，以声光电等形式展示坑道、矿脉及采矿过程，情境式展出金瓜石采矿史完整记录。这天游客不少，不大的展示区略显拥挤，昏黄的灯光让人有身临其境之感。发黄的工作证、破旧的工作服和饭盒……矿工工具、日据时期与台湾金属矿业公司时期文物展示则让人发出时光倒流的感慨。

　　上到二楼，心情豁然开朗。这里主要以“黄金”作为展示主题，最吸引眼球的当然是那块２２０．３公斤的大金砖，其尺寸重量打破世界纪录，制作熔铸颇为不易。金砖虽然放在玻璃罩下，但留了可伸进一只手的开口，写明：如果你可以以一只手拿起，就可以搬回家。这句话吸引了无数观众一试身手，金砖被摸得光亮滑溜。这里还不定期推出黄金艺术作品，如金雕“千禧聚宝龙”，将传统锤、刻、削工艺发挥到淋漓尽致，让参观者尽情感受黄金之美。

　　如果游客觉得光看展览不过瘾，还可到黄金博物馆旁的本山五坑坑道体验区，一窥当年矿工采矿的情境。每位游客进坑道都必须戴上安全帽，签一份宣示书，上面详列注意事项。坑道口矗立着一座矿工雕像“阿金伯”，游客随着轨道步行进入，沿途有语音导览和蜡像演示，让挖掘、爆破等工序一一展示，连出坑道搜身的环节也不漏过，对游客来说是十分难忘的体验。

　　与黄金博物馆不同，园区另一展馆――环境馆以教育功能为主，主要展示金瓜石的自然生态环境、地质演变历史、特色矿石、矿业聚落风貌与当地人文历史，辅以多媒体暨特展空间，寓教于乐。参观完毕，如同上了一堂有趣的地理课。

　　作为日据时代的重要金矿，当然少不了日式建筑的遗迹。除了随处可见的员工宿舍，园区里最有代表性的日式建筑是太子宾馆。据说，日据时代金瓜石金矿年产量达５０吨，引得当时的日本天皇昭和太子也前来视察。建于１９２２年的太子宾馆就是他当时的居所，又称日皇昭和行馆。行馆以上等桧木构筑，地方虽不大，却是“麻雀虽小，五脏俱全”，除主体建筑外还有日式庭园、高尔夫球练习场以及弓箭场。

　　如果说日式建筑让人想起日本人掠夺台湾资源的贪婪，那么破败的盟军战俘营遗址则向人们诉说着战争的残酷。二次大战期间，数百名盟军战俘被日军从南洋战场俘掳至此，从事挖矿的苦役。他们被迫像奴隶般工作，在温度超过４０摄氏度的矿坑最底层挖掘矿石，如果挖不够每天的配额，就会招致毒打。繁重的工作加上缺吃少穿，有病得不到救治，许多战俘客死金瓜石。这时，岛上的其他战俘营会送来新的战俘进行补充。从１９４２年到１９４５年，共有１１３５名盟军战俘在这里从事过奴隶般的苦役。１９９７年，为纪念金瓜石和岛上其他战俘营的受难者，在金瓜石遗址建起了纪念碑，几位当年的战俘幸存者重返故地参加揭幕仪式，感慨万千。

　　沉浸在历史的回忆中难免使人心情沉重，不过，黄金博物馆园区由蓝天、碧海、绿树组成的绝美景致有驱散阴霾的作用。园区最神奇之处是从任何角度都可以看见海，从山上往下看，只见湛蓝的太平洋于近岸处突兀地呈现一片黄浊水色，这便是人人称奇的“阴阳海”景观。说奇也不奇，原来这是采矿使得岩矿中的硫化物被析出并氧化，形成矿酸流入海洋后与海水发生作用，是金瓜石采矿史留下的又一痕迹。

　　下得山来，疾驶在滨海公路上返回台北，有如走出了时光隧道。最后回望“十三层遗址”，为我们的黄金博物馆之旅画上句号。“十三层遗址”过去是台金公司的炼铜厂房，依山而建，共有十三层，任风吹雨打，伫立如昔，无言地诉说着历史。